Чем занять один день в Пизе — придумать несложно. А если у вас два дня? Падющую башню и площадь чудес посмотрели, а на второй день можно отправиться туда, где встретить другого туриста — большая редкость.
Второй день в Пизе начался для нас завтраком в отеле. Итальянские завтраки среди путешественников известны своей скудностью, ведь сами итальянцы едят на завтрак кофе и круассан и не понимают, зачем наедаться с утра бутербродами и кашей. Слава глобализации, в Terminus Plaza нас ждал стандартный шведский стол с мюсли, тостами, джемами, ветчиной и прочими печеньками.
После завтрака мы освободили номер, оставили чемоданы у администратора и отправились заново знакомиться с городом, который вчера показался нам унылым. До поезда в Лукку у нас оставалось всего часа 4.
Северную часть города мы накануне исходили вдоль и поперек, поэтому сегодня решили поближе познакомиться с южной частью города — районом Меццоджорно. Это менее популярная у туристов часть города, по сравнению с северной частью средневекового центра, а ведь именно на этом берегу Арно располагался прежний кафедральный собор, что намекает на то, что когда-то здесь кипела жизнь. Сегодня здесь осталось несколько известных церквей, бенедиктинский монастырь и музей с говорящим названием «Голубой дворец». И конечно, некогда роскошные дворцы вдоль набережной Арно.
Сразу за площадью Витторио Эммануэле, зданием администрации провинции и церковью Сан Антонио начинаются тихие безлюдные улицы, непарадные и очень простые. Здесь Пиза казалась совсем другой: ни одного ресторана, ни одного крупного магазина, — вокруг нас были только невысокие старые дома, окрашенные в светлые тона и подсвеченные утренним солнцем.
По пути нам попадались очень, очень редкие прохожие. Самым многочисленным скоплением людей стала группка англичан почтенного возраста, которые заблудились, пытаясь по бумажной карте добраться до Пизанской башни. Не повторяйте их эксперимент, если не обладаете неограниченным временем. Пока мы пытались помочь джентльменам, сопоставля их карту с гуглом, на помощь подоспел местный житель. Итальянцы не могут пройти мимо, если видят заблудившихся туристов — каждый italiano vero, вероятно, считает своим долгом помочь. Синьор перехватил у нас англичан и решил лично отвести их до места, а мы побрели дальше.
На площади Сан Паоло, а Рипа д’Арно постояли у закрытой на реставрацию одноименной церкви Св. Павла у обрыва Арно, считающейся одной из самых выдающихся романских церквей Тосканы. Именно это и есть Дуомо Веккьо — старый собор. После передачи статуса дуомо собору Санта-Мария Ассунта (на Площади чудес) этот храм передавался монастырю бенедиктинцев, переходил из рук в руки и наконец, стал простой приходской церковью. Церковь была на реставрации, и попасть внутрь мы не смогли.
Цитадель Пизы (Citadella Vechia)
В двух шагах от церкви — мост Цитадели (ponte della Citadella). Когда-то здесь проходила граница Пизы и, самое удивительное, здесь был ее морской порт. Сложно поверить? Да. Но остатки укреплений на другом берегу упорно свидетельствуют о своем великом военном прошлом.
Все, что сегодня осталось от старых укреплений — вот эта Башня Гвельфов и арсенал Медичи рядом с ней.
Башню построили в XIII в. как часть городской стены, и она несколько веков обороняла морские подступы к городу. В XV в., когда Пиза была под управлением семьи Медичи, рядом с ней появились сооружения военного арсенала, остатки которого сейчас служат музеем.
Сегодня, глядя на карту, сложно представить, что всего несколько веков назад здесь стоял порт, а Арно была настолько глубока, что по ней ходили морские корабли. Но море отступило, а вместе с ним ушло и былое величие города.
Санта Мария делла Спина (Chiesa di Santa Maria della Spina)
У следующего в сторону центра моста Сольферино (ponre Molferino), на кромке набережной, прикорнула еще одна знаковая точка на карте Пизы — церковь Санта Мария делла Спина. На месте этого моста когда-то находился мост Pontenovo («новый мост»), а церковь называлась Санта-Мария ди Понтеново и выглядела куда более скромно. Но в 1333 г. крестоносцы привезли в Пизу шип с тернового венца Христа, его поместили в эту церковь, и ее судьба резко изменилась.
Такая реликвия требовала нового, более роскошного обрамления. Для обновления церкви привлекались лучшие тосканские мастера: Андреа Пизано с сыновьями Нино и Томмазо и Джованни ди Бальдуччио. Церковь получила название, прямо сообщавшее о ее новом уникальном преимуществе. За последующие столетия ее интерьер обогатился шедеврами Беноццо Гоццоли, Джованни Антонио Ваззи, Франческо Трабаллеси, Баччио Ломи и других мастеров. Церковь считается драгоценностью не только Пизы, но и всей готической эпохи — это один из самых ярких примеров готики.
Но пизанцы, как мы уже знаем, инженеры были так себе. Для размещения церкви был выбран, вероятно, самый неудачный кусок земли в городе: на самом берегу Арно, прямо на песке. Река размывала песчаный грунт под фундаментом и регулярно подтапливала церковь. Понтеново рухнул еще в XV в., а церковь решили перенести на метр выше. В 1871 г. ее разобрали и сложили заново на новом месте, а шип переехал в церковь Санта-Кьяра.
Интерьер Санта-Марии после переноса обновлять не стали и сегодня внутреннее убранство церкви очень скромное. Внутри стоят несколько скульптур работы Андреа и Нино Пизано: Кормящая Богоматерь и Богоматерь Розы, из же работы преимущественно украшают фасад. Большинство из них — это копии, а оригиналы хранятся в музеях.
Синий дворец (Palazzo Blu)
Это здание нельзя не заметить — оно и правда синее. Или темно-голубое. В итальянских путеводителях написано, что впервые в синий цвет его выкрасили русские владельцы в XVIII в. — «Эрмитаж в Петербурге тоже синий», как объясняют это итальянцы. Здание всегда выделялось среди прочих — красить фасады синим цветом в Тоскане было не принято.
Сегодня здесь располагается музей, где хранятся работы тосканских мастеров и проводятся выставки современных художников. Цокольный этаж посвящен археологической выставке: здесь обнаружены остатки здания VIII в.
Во время нашего посещения в Синем дворце проходила выставка известного итальянского илюстратора Роберто Инноченти (Roberto Innocenti). Оригиналы его иллюстраций к Пиноккио, Золушке, Щелкунчику, сказкам братьев Гримм занимали половину этажа, а история одного дома впечатлила своей целостностью, не нуждавшейся в текстах.
Когда мы были в музее в 2016-м, музей не брал плату за вход, что редкость для Италии. На выходе стояла банка для пожертвований. Положить несколько евро за приятное посещение, уютную обстановку, отсутствие толп туристов, за хорошо восстановленные и сохраненные интерьеры, прохладу в центре города и, наконец, бесплатный комфортный туалет — не жалко.
В 2020-м вход стоит 3 €.
Во дворце сохранены аутентичные интерьеры. Было удивительно, что здесь никого нет, даже смотрителей — мы ходили по залам вдвоем, читали истории прежних обитателей на информационных табличках, и никто не дышал в затылок.
На этот маршрут вместе с посещением Синего дворца ушло часа три. Если бы у нас был полный световой день в Пизе, с утра до вечера, то этот двухдневный маршрут можно было совместить в один.
Вдали от Площади чудес Пиза совсем другая — спокойная, светлая. Будете в Пизе — обязательно выделите несколько часов для неторопливых прогулок по нетуристическим местам.
