Мы были в Пизе почти два дня. Для Пизы это многовато, если цель — увидеть основные открыточные достопримечательности, за которыми все едут сюда. Город компактный, вокзал — в получасе пешком от главных достопримечательностей. Идеальные условия для расслабленного осмотра. Чтобы увидеть Пизанскую башню и центр города, достаточно пол-дня. На второй день можно увидеть места, куда не ходят туристы: чем можно занять второй день в Пизе.
Железнодорожный вокзал Pisa Centrale крайне удачно расположен относительно центра: 2 км до главной достопримечательности пешком по прямой туристической пешеходной улице пролетают незаметно. Прямо напротив вокзала дорога выводит на площадь Витторио Эммануэле II, где расположены офисы администрации провинции и главное почтовое отделение, откуда мы по традиции отправили домой открытку.
На площади всегда дежурит наряд военной полиции (Esercito). Такие машинки мы встречали по всей Италии на основных площадях и туристических объектах. За машиной проглядывает фасад почтового офиса.
Сразу за площадью начинается пешеходная улица Corso Italia, главный променад Пизы. От этой шумной, многолюдной улицы с множеством магазинов и аттракционов для туристов отходят в стороны десятки мелких улочек, переулков и безымянных подворотен, где спрятаны ресторанчики и лавки, которые бесспорно стоят вашего внимания, если у вас остаются лишние пара часов до поезда.
Уличные художники рисуют на асфальте настоящие шедевры с самым коротким в истории жизненным циклом, обреченные быть буквально стертыми с лица земли уже в конце этого дня.
Проведя между магазинами и ресторанчиками на первых этажах старых, много раз перестроенных палаццо, Corso Italia выводит на мост ди Меццо (Ponte di Mezzo) и набережную реки Арно, которая делит город на два примерно равных района: Трамонтана на севере и Меццоджорно на юге. Справа возвышается бывший правительственный дворец Палаццо Преторио с часовой башней, где сейчас расположена городская библиотека, а слева — массивные колонны бывшего рынка Logge de Banchi (построена в 1603—1605), где продавались шелка, шерсть и зерно.
У моста мы первый раз в Пизе смогли спокойно выдохнуть — весь путь от вокзала до моста нам приходилось пробираться через толпы людей. Пиза в конце сентября очень многолюдна. Главные достопримечательности города находятся на Площади Чудес, поэтому, не теряя времени, переходим мост, на ходу приветствуем Гарибальди (такого же, как во всех итальянских городах, но безлошадного) и по Borgo Stretto углубляемся в средневековый центр Пизы. А по пути заворачиваем на площадь Кавалерии и понимаем, что путеводитель опять нас обманул.
Площадь Кавалерии (piazza dei Cavalieri)
Одна из красивейших площадей Пизы в нашем посещении осталась немного в тени: мы сняли видео и ни одного фото. В нашем путеводителе о ней вообще было сказано очень вскользь.
Площадь Кавалерии (рыцарей), свидетель былого могущества Пизы, напоминает туристам и самим пизанцам, что некогда это была ведущая средиземноморская держава, наряду с Генуей, Венецией и Амальфи. Даже после завоевания Тосканой, Пиза оставалась главным тосканским морским городом, и неслучайно герцог Козимо I Медичи именно здесь разместил основанный им Орден Святого Великомученика Папы Стефана — орден, задачей которого было оберегать Средиземье от мусульманских пиратов и освобождать пленных христиан.
Орден был важен для Козимо I по политическим причинам: борьба с иноверцами помогла Тоскане утвердиться в числе ведущих европейских держав и получить от Папы престижный статус Великого Герцогства. Быть кавалерами высшего тосканского рыцарского ордена могли дворяне не менее чем четвертого поколения. Разместить такой важный Орден в старых, нестатусных постройках было никак нельзя, и для создания площади Кавалерии был приглашен блистательный Джорджо Вазари. По его проекту старые хаотичные постройки разного времени и стиля получили новую жизнь, новый вид и новые смыслы.
Доминанта площади Кавалерии (рыцарей) — Дворец Карована (Palazzo dei Cavalieri; Palazzo della Carovana). Он притягивает взгляд, с какой бы стороны вы не попали на площадь. Расписной фасад дворца создан во 2ой половине XVI века по эскизам самого Вазари. Центральный герб Медичи и ордена Святого Стефана с аллегорическими фигурами Веры и Справедливости принадлежит руке Стельдо Лоренцо и выполнен в том же XVI в. Бюсты эрцгерцогов в нишах выполнялись в разное время, и последние два созданы Джовани Баттиста Фоджини в XVII–XVIII веках. Массивная и одновременно изящная фигура перед Дворцом — это сам Козимо I Медичи, первый Великий Магистр Ордена Святого Стефана. Его статуя и фонтан появились здесь по заказу его сына. Четыреста лет назад в этом дворце учились и жили рыцари-мореплаватели, «лицо» и престиж Пизы. Наверное, неслучайно, что сегодня в здании располагается самое престижное высшее учебное заведение Италии — Высшая нормальная школа.
Церковь Ордена Святого Стефана (chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano) справа от дворца — тоже творение Вазари. На церкви, как и на остальных зданиях площади, красуется восьмиконечный красный мальтийский крест, знак Ордена. Говорят, в церкви и по сей день хранятся трофеи, завоеванные рыцарями в морских походах. Нам не удалось попасть внутрь: когда мы проходили по площади, церковь была закрыта.
Слева от дворца расположилось еще одно яркое здание, похожее на приоткрытую книгу: это Дворец Герардеска, или Дворец Часов (Palazzo dell’Orologio). Свой нынешний вид дворец приобрел в 1605—1608 годах, также по проекту Вазари, который объединил аркой и надстройкой над ней две стоящие под углом друг к другу башни. Присмотритесь к левой части дворца, и увидите довольно отчетливые очертания более старой башни: той самой Башни Голода, в которой в конце XIII века за предательство Республики был обречен на голодную смерть бывший правитель города граф Уголино делла Герардеска со своими отпрысками, увековеченный в «Божественной комедии» Данте. С XVII века во Дворце находился приемный покой госпиталя Ордена. После роспуска Ордена в середине XIX века здания отошли к другим владельцам. Дворец часов в 1919 г. был выкуплен потомком графа Герардески, который добавил четырехсегментное псевдоготическое окно, а ближе к 80-м гг. ХХ века, когда дворец перешел к Высшей нормальной школе, там была обустроена библиотека.
Но всего этого мы еще не знали. В нашем путеводителе от Lonely Planet площадь Кавалерии была обозначена как одно из интересных молодежных мест, скопление студентов и хороших студенческих кафе поблизости. Мы не обнаружили на площади ни одного кафе, поудивлялись мальтийским крестам на фасадах, послушали уличного музыканта и отправились дальше.
Церковь Св. Сикста (Chiesa di San Sisto), бывшего покровителя Пизы
С площади Кавалерии мы вышли по via Corsica, что слева от Дворца Часов, и прямо за площадью обнаружили церковь из серо-коричневых камней, очень, очень старого вида. Это оказалась церковь Святого Сикста (Сан Систо по-итальянски) и она была открыта. Нельзя не зайти.
Старинные церкви, которые по ходу своей истории претерпели минимальные преобразования, сегодня выглядят порой несколько жутковато. Церковь Св. Сикста со времени постройки в XI в., как и большинство церквей, неоднократно модернизировалась, но в ХХ в. была возвращена к своему изначальному виду. Простая романская церковь, сложенная из камня и цемента, с минимумом декора внутри и снаружи, с тусклым освещением и древними, неказистыми реликвиями удивляет современного путешественника своим аскетизмом и возрастом. Этого не дано роскошным церквям-музеям, которые ослепляют роскошью; не дано и утилитарным современным церквям. В древнем, суровом культовом здании Бог представляется не добрым и понимающим, а строгим и безжалостным, видящим всё и не прощающим ничего. Здесь достаточно 5 минут, чтобы ощутить на своих плечах мощь истории, осознать свою незначительность, понять обреченность и бесплодность своей жизни, испугаться накатившего страха и как можно скорее сбежать на дневной свет, в объятия сегодняшнего мира, который теперь кажется таким спокойным и приветливым.
Для постройки церкви использовались колонны разрушенных зданий римского периода. В церкви хранится полихромное деревянное распятие XIV века, настоящий руль галеры, копия картины Мадоны XIV в. и арабский могильный камень, привезенный из морских походов. Мраморный полихромный алтарь относится к XVIII веку и выглядит более приветливо и привычно современному человеку, а темное, не очень деликатно выполненное деревянное распятие немного пугает.
Святой Сикст когда-то считался покровителем Пизы. В день его памяти, 6 августа, Пиза одержала несколько значимых морских побед. И в этот же день Пиза потерпела свое самое сокрушительное поражение, после чего праздник перестали отмечать, а покровителя «разжаловали». В наши дни 6 августа в Пизе отмечают день всех горожан, погибших во всех войнах, в церкви проходит специальная служба.
Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli)
Площадь открывается довольно неожиданно: мы просто вышли на нее из исторического центра. Вот так обыденно, просто из-за угла здания показалась она — падающая башня (Torre pendente), она же колокольня Кафедрального собора.
В Пизе вообще много что падает. Как минимум, еще две колокольни в городе. Сам Собор тоже наклонен, как и Баптистерий. Их наклон не так бросается в глаза, но присмотревшись, его нельзя не заметить. На фото завален не горизонт, а башня и собор.
С Площадью Чудес связано несколько легенд, которые мы знаем со школы. Говорят, наблюдая за колебаниями люстры в Соборе, Галилей сформулировал теорию маятника, а бросая пулю и ядро с вершины падающей башни, он же сформулировал закон всемирного тяготения. Здесь же он произнес свое знаменитое «А все-таки она вертится».
Ансамбль площади символизирует жизненный цикл человека: начинаясь от Баптистерия (с крещения), проходя через Собор, с которым тесно связана вся земная жизнь, этот цикл заканчивается на кладбище.
Площадь была невероятно важна для молодой амбициозной республики, которая в честь своей победы над сарацинами в морском сражении под Палермо задумала построить крупнейший в Европе собор. Решение разместить его на лугу в отдалении от центра городской жизни вызвано тем, что в тесном средневековом городе подобного места нельзя было найти. Соборная площадь должна была всем своим видом демонстрировать превосходство Пизы — политическое, финансовое, культурное. Каждое строение площади имеет особое значение: собор и его автор основали неповторимый романо-пизанский стиль; баптистерий, крупнейший в Италии, имеет одну из лучших акустик среди культовых зданий; колокольня должна была иметь высоту 100 м — почти в 2 раза выше, чем сейчас. Чего стоит только легенда о том, что земля для Кампосанто была привезена крестоносцами с Голгофы!
Собор Успения Пресвятой Богородицы (Duomo di Santa Maria Assunta) начали строить в 1063 г. под руководством местного архитектора Бускето ди Джованни Джудиче. Основные работы были завершены в 1150 г. Ювелирные арки и колонны из светлого мрамора создают воздушное, «игрушечное» восприятие собора. Необычный стиль собора обусловлен тем, что Бускето добавил к традиционному романскому стилю элементы норманнской, византийской, раннехристианской и арабской архитектуры. Слияние стилей и эпох должно было подчеркнуть масштаб политических и торговых связей и величие Пизанской морской республики, и превзойти венецианцев, которые в то же самое время строили собор святого Марка и тоже попытались смешать в нем самые разные стили.
Сегодня в соборе хранятся мощи Св. Раньери, покровителя Пизы, и несколько реликвий времен Крестовых походов — мощи святых Абибо, Гамлиэля и Никодима. Здесь же расположена гробница императора Священной Римской Империи — Генриха VII, а до пожара 1595 года здесь была могила Папы Григория VIII. В стене собора слева от входа похоронен его архитектор.
Сразу после собора началось строительство крестильного храма Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni), или баптистерия (1152—1363 гг.). Это самый большой баптистерий в Италии. Высота здания — 54,86 метра, длина по окружности составляет 107,24 метра, диаметр около 39 м. Изначально в крыше было сферическое отверстие, как в римском Пантеоне. Конический купол в готическом стиле был «надет» на него Николой Пизано и его сыном Джованни чуть позже, в конце XIV в.
Как и все великие культовые здания, архитектура Баптистерия очень символична: 12 колонн в интерьере символизируют апостолов; купель для крещения имеет восьмиугольную форму, что соответствует восьмому не созданному Богом дню, и три ступени, что символизирует Святую Троицу. Кафедра баптистерия широко известна среди искусствоведов тем, что считается первым шедевром Ренессанса.
Колокольню начали строить в 1173—1174 г., ее стиль вторит оформлению Собора. Проблемы с возведением начались уже в начале строительства: из-за неустойчивости мягких грунтов башню «повело», ее южная часть просела. Строительство колокольни несколько раз приостанавливали и возобновляли, несмотря на увеличивающийся крен здания, пока в середине XIV века наконец, не водрузили на нее колокола. В 1372-м на момент окончания всех работ наклон башни уже составлял 1,43 м. Башня продолжает «падать» и сегодня. Все попытки зафиксировать ее дают лишь временный результат. Инженеры укрепляли фундамент жидким цементом, удаляли часть почвы из-под фундамента, натягивали стальные троссы — все это помогает ненадолго задержать падение или даже уменьшить наклон, но не останавливает падение. В конце ХХ века после отвода части грунта удалось вернуть башню к углу наклона уровня 1700 года. Высота башни 58 м, наклон от вертикали уже примерно 5 м.
Тысячи туристов каждый день пытаются кто поддержать башню, кто уронить ее, не в реальности, так на памятных фото. Полицейские дежурят возле ослепительно зеленого газона и не дают варварам топтать этот ландшафтный шедевр.
Город, с которым тесно связаны имена великих математиков и физиков Фибоначчи, Галилея, Антонио Пачинотти, Бруно Понтекорво, Энрике Ферми, не может обойтись без квеста, например, по визиту в Собор. Дело в том, что вход в Собор бесплатный, но… нужно получить билетик в кассе напротив. На этом билете написано время, когда вы можете войти внутрь, и вряд ли это будет ближайшее время. В конце сентября, когда туристический поток уже начинает уменьшаться, нам было назначено время посещения чуть больше, чем через час. Если очень хочется попасть внутрь, то придется скоротать ожидание в ближайшем кафе, в фотосессии у газона или в туристическом магазине. Либо нужно идти в кассу первым делом, и только потом спокойно осматривать площадь в ожидании очереди в Собор. У нас не хватило терпения, и мы пропустили свою очередь.
Ансамбль площади завершается крытым кладбищем Кампосанто Монументале (1278 — 1464). В XIV в. для декора на кладбище было привезено большое количество римских скульптур, которые вместе с шедевральными саркофагами составляли одну из самых больших европейских коллекций неоклассического искусства и служили вдохновением для многих поколений мастеров. Стены кладбища были покрыты фресками XIV—XVII вв., но во время II Мировой войны во время пожара все фрески пострадали и восстанавливаются до сих пор.
Вот в чем Пиза пыталась олицетворить свои амбиции, чем она мечтала превзойти соседей: самым грандиозным собором своего времени. И это настолько важно по сей день, что площадь Дуомо и сегодня самая ухоженная, роскошная часть города. Попытки города сохранить центр притяжения туристов со всего света очевидны именно здесь: мрамор зданий поддерживают ослепительно-белым, а газон — ярко-зеленым вне зависимости от времени года.
Мы по-снобистски пофырчали в адрес азиатов, обнимающих башню, пофотографировались сами, купили открытку по самой высокой цене в городе и вышли с площади через западные ворота Porta Nuova.
Вечером мы вернулись на Площадь Чудес: путеводители часто обещают, что после заката собор и башня подсвечиваются особенно красиво и площадь становится уютной. В наш визит никакой замечательной подсветки не было, ансамбль был подсвечен довольно скудно.
Где перекусить в Пизе
В Италии в 14:00—15:00 закрываются все рестораны и траттории. До 18:00 открыты только бары, джелатерии и кондитерские. Иногда в них можно съесть сэндвич, но что-то более серьезное — только вечером, когда начинают открываться заведения для аперитива — напитков и легких закусок.
Если хочется вкусного итальянского ужина, в Пизе не стоит садиться в ресторанах вдоль Corso Italia и тем более у площади Чудес — это самые туристические места, с комплексным «туристическим меню» и меню на всех языках мира. Зато они не закрываются на сиесту.
Мы обычно ищем места, куда ходят locals. После полутора часов блужданий по переулкам по принципу «как можно дальше от центра», в одном из тупиков мы нашли уединенное, явно популярное среди местных заведение. На следующий день таким же образом, в непримечательном переулке, мы нашли заведение с неплохой пастой. Ищите места подальше от центра, если хотите съесть что-то вкусное.
В первый день Пиза нам не понравилась. Когда-то это была крупная морская держава, очень богатая, претендовавшая на первенство и на море, и в политике, и в культуре. Сегодня о былых амбициях напоминает лишь Площадь Чудес да несколько церквей, беспорядочно разбросанных по городу. Город не произвел целостного впечатления, он показался аппликацией из несвязанных фрагментов, а Площадь Чудес, кажется, значит для Пизы то же, что для старой дамы — ее украшения из далекой молодости, и так же тщательно Пиза оберегает свои сокровища, не обращая внимания на все остальное. Вечером первого дня нам казалось, что мы всего лишь «поставили галочку» в списке мест, где «надо побывать», чтобы «своими глазами увидеть» то, что знакомо с детства по картинкам в учебниках.
На второй день у Пизы оставался шанс нам понравиться — и она исправила первое впечатление. Что посмотреть в Пизе, кроме падающей башни.
